Dazwischen sorgen Stände mit Sommerkleidung, Schmuck und Kunsthandwerk für eine hübsche Vielfalt. Nur der asiatische Take-Away, der große Woks mit Fertigessen aufgebaut hat, scheint etwas fehl am Platz.

Ein steter Strom an Marktbesuchern und Kunden fließt durch die Gassen.

Touristen und Sommerfrischler, Ferienwohnungsbesitzer und Einheimische jeder Einkommens- und Altersklasse füllen ihre Einkaufstaschen. Einkaufen als Kulturerlebnis, daran können auch wir uns gerne gewöhnen!

Camaret-sur-Mer hat es uns von Anfang an angetan.

Wir ankern vor dem Hafen der Stadt und werden prompt willkommen geheißen: Ein hölzerner Fischkutter kommt längsseits und Carolin fällt uns in die Arme. Wir haben die segelnde Französin vor Jahren in Grönland kennengelernt, als sie gemeinsam mit sieben abenteuerlustigen Mädels auf ViaSedna Segel- und Klettertour war. Was für eine Überraschung, sie hier zu treffen. 

In der Stadt selbst ist alles entspannt: Die Yachthäfen sind unverschlossen. Es gibt einen kostenlosen Steg für Beiboote, um Anker- und Bojenliegern das Leben leicht zu machen.

Im Alten Hafen rund um die aufgelassene Werft erinnert alles an die einstige Fischereiflotte: Großformatige Fotos von der harten Arbeit der Fischer sind entlang der Straße ausgestellt und neben dem Werftschlitten rotten mehrere hölzerne Kutter langsam vor sich hin.

Vorbei am weißen Sandstrand geht’s zur Hafenpromenade, wo sich Pubs mit gut besuchten Restaurants und Eisdielen abwechseln. Zwischen den wenigen, trockengefallenen Seglern und Angelboote durchsuchen einige Bretonen mit Netzen und Schaufeln den Meeresboden auf Muscheln.

Auch ich habe schon die Austern entlang der Steinmole entdeckt und mir insgeheim vorgenommen, am nächsten, weniger stark bewohnten Ankerplatz auf Muschelernte zu gehen.

Vorerst führt unsere Route aber in stärker bewohnte Gebiete.

Gut geplant mit der Tide lassen wir uns vom starken Flutstrom durch die Goulet de Brest schieben und ankern am Stadtrand außerhalb des Militärhafens. Ein Ankerplatz, der zwar nicht sonderlich gut geschützt ist, aber wenigstens auch bei Ebbe stets tief genug für unsere LA BELLE EPOQUE bleibt.

Ein Ankerplatz, der optimale Aussicht auf die Abendliche Himmelsshow bietet: Gemütlich von Deck und ausgerüstet mit einem dunklen Glas von Jürgens Schweißschirm genießen wir unsere erste Sonnenfinsternis.

Und da die Welt der Segler klein ist, ist auch Brest für uns ein Ort der Begegnung.

Wir treffen Amelie auf ihrer SALAMANSA. Vor Jahren haben wir gemeinsam in Puerto Williams auf der legendären MICALVI Silvester gefeiert. Wir verbringen nicht nur einen gemeinsamen Abend, sondern besuchen auch das Hafenfest von Brest zusammen.

Thomas von der SOULMATE treffen wir ebenfalls hier. Er ist auf dem Weg in den Süden und steht vor seiner ersten Einhand-Überquerung – genauer gesagt, wird er die kommenden Tage die Biskaya alleine überqueren. Und es wird ihm gelingen: Tage später bekommen wir einen Anruf von Bord der SOULMATE aus Spanien.

Auch wir wollten eigentlich nach Spanien weiterziehen. 

Doch unsere Routenpläne ändern sich.

Immer noch sind wir über unsere neue Schiffsschraube höchst unglücklich, sie schafft es nicht, LA BELLE gegen Wind und Welle halbwegs brauchbar vorwärts zu bringen.

Sollten wir uns jemals in der prekären Lage befinden, von einer Küste freikommen zu müssen, kann diese Schraube schlichtweg gefährlich werden. Deshalb entscheiden wir, LA BELLE EPOQUE erneut an Land zu stellen, eine neue Schiffsschraube zu kaufen.

Klar, Werften gibt es auch in Spanien und eine neue Schiffsschraube könnten wir genauso gut dort bestellen.

Warum also eine Kursänderung?

Wie immer, wenn wir schon LA BELLE EPOQUE aus dem Wasser heben, werden wir kommenden Frühling gleich noch ein paar Roststellen auf Deck bearbeiten und einige neue Ideen an Bord realisieren.

Und dafür wollen wir das Boot in erreichbarer Entfernung haben. „Erreichbar“ soll heißen, nicht weiter als zirka 1000 Kilometer von Österreich. Zum Beispiel Holland oder Belgien.

Zuerst fragen wir im Freundeskreis nach, sind froh um jeden Hafen- und Werft-Tipp. Wir erhalten unsere ersten Angebote, aber auch Absagen aus Holland und Belgien.

In der Zwischenzeit drehen wir den Bug in Richtung Englischen Kanal.

Immer noch versüßt uns ein herrlicher Spätsommer die Fahrt: ruhige Segeltage, Sonne, Sonne und nochmal Sonne. Dazwischen laue Abende.

Ganz einfach ist die Fahrt dennoch nicht: Ankerplätze fallen bei Ebbe großteils trocken. Andere Ankerplätze sind so weit draußen, dass sie bei Flut kaum noch Schutz bieten. 

Massive Strömungen zwingen uns zum Aufbruch zu ungemütlichen Stunden. Kaum schläft der Wind etwas ein, muss der Motor mithelfen, um auch rechtzeitig vorm Kentern der Strömung am nächsten Platz zu sein.

Herrlich schön ist es dennoch.

Auf Île de Batz lauschen wir abends französische Livemusik und sammeln tagsüber die süßesten Brombeeren.

In Guernsey liegen wir gemeinsam mit zwei weiteren roten Stahlyachten vor Anker und in Cherbourg treffen wir Marlene und Bert auf ihrer schönen HEIMKEHR VII.

Dann erreicht uns eine WhatsApp aus Österreich und treibt zur Eile. Ein krebskranker Freund liegt im Sterben. Wollen wir ihn noch einmal sehen, haben wir keinen Tag zu vertrödeln. 

Es bleibt keine Zeit mehr, zwischen Häfen herumzutreiben und einen passenden Platz für den Winter zu suchen.

Und damit steht sofort die Entscheidung fest: Besser wir segeln zurück nach Barth, wo wir in „unserer“ Werft immer einen Platz bekommen.

Je mehr wir uns an den Gedanken gewöhnen, zurück in die Heimat zu gehen, desto mehr Umbauideen fallen uns ein. Neue, größere Poller am Heck und endlich Mittelpoller, ein Kran für den Außenborder, neue Belüftungen für den Motorraum, neue Aufnahmen am Bugsprit für die beiden Anker.

Dazwischen rauschen wir in den Norden.

Von Cherbourg geht’s nonstop durch den Ärmelkanal zum IJsselmeer.

Wir brausen über ein Meer des Verkehrs. Ein Meer des Konsums und Verbrauchs. Ein Meer der Enge.

Vorbei geht es an 30 Kilometer lange Windparks und Ölplattformen, vorbei an Ankerplätze mit unzähligen Schiffen. Entlang von Wasserstraßen so dicht mit Schiffen bepackt, wie sonst nirgends auf der Welt.

Wir schlängeln uns zwischen Industriefischkuttern in den Norden und kreuzen ständig Kurs mit Frachtern, Tankern, Fähren, Arbeitsschiffen, Zubringern, Schleppern und Kriegsschiffen.

Nachts vor Rotterdam fühle ich mich wie eine Schnecke, die gerade dabei ist, eine mehrspurige Autobahn zu überqueren. Ich bin froh über die Funkbegleitung, die mir eine freundliche holländische Stimme über Rotterdam Traffic Control bietet.

Obwohl mir sehr bewusst ist, welch hohen Verbrauch wir Europäer haben müssen, so bleibt es doch ein beeindruckendes Erlebnis, Verkehr und Produktion in diesem europäischen Meer einmal selbst zu sehen. Ein Erlebnis, das die Augen öffnet und Ideen von „Europäischen Klimazielen“ oder CO2-Begrenzungen doch sehr in Frage stellt.

Dann zwingt uns das Wetter zu einem kurzen Stopp. Wir laufen in Den Helder ein und ziehen gleich bis Den Oever durch, wo wir einen brauchbaren Ankerplatz für die kommenden Tage finden.

Unser Timing ist perfekt.

Ungeplant sind wir zum Fischereifestival von Den Oever eingelaufen. Blumengeschmückte Fischkutter, stolz präsentierte antike Bootsmotoren, Fischmärkte, Rummelprogramm mit viel guter Laune füllen unsere Zeit in Holland.

Was für ein gelungener Zwischenstopp.

Dann gibt das Wetter neuerdings grünes Licht. Per E-Mail erhalten wir eine Bestätigung für den Liegeplatz in der Werft Rammin. Und auch gleich einen Krantermin. 

Mit mitlaufendem Strom geht’s bis Vlieland. Wir ankern für ein paar Stunden. Dann laufen erneut in die Nordsee aus. In Eiltempo ziehen wir nach Deutschland, laufen mit dem Strom in die Elbe ein und werden abends noch in Brunsbüttel in den Nord-Ostsee-Kanal geschleust.

Tschüss Nordsee. Tschüss Gezeitenrevier.

Was für ein Segen, endlich wieder ohne Strömungen unterwegs zu sein.

Noch eine Überraschung folgt: Die Motoryacht SENJA ist auf Gegenkurs, wir verabreden uns am Anleger der Gieselauschleuse und verbringen zwei gemütliche Starkwindtage hintereinander.

Und da die Welt der Fahrtensegler klein ist, treffen wir hier auch noch auf Carola und Mark, die wir vor sieben Jahren in Spanien am Ankerplatz kennengelernt hatten.

Drei Tage später laufen wir in Barth ein.

LA BELLE geht in die Gurten, schwebt kurz überm Wasser und steht schließlich sicher an Land. Wir kämpfen uns eine Nacht lang durch die Verspätungen der Bahn und fallen tags darauf todmüde in die Koje unseres Spinnweben-verzierten Motorbootes.

Wir sind zurück in Österreich. Rechtzeitig.

Der Beitrag Die kleine Welt der Fahrtensegler erschien zuerst auf fortgeblasen.at.

Phare du Créac’h

Ein Leuchtturm, der genau genommen für ganz Europa bedeutsam ist – signalisiert er doch gemeinsam mit dem Bishop Rock Lighthouse in England den Eingang zum Ärmelkanal. Jener Wasserstraße also, durch die Europa versorgt wird und die Abschnittsweise den dichtesten Schiffsverkehr der Welt verzeichnet. 

Ein Leuchtturm, der heute nicht nur als „Monument historique“ in Frankreich unter Denkmalschutz steht, sondern der auch seit 1888 der lichtstärkste Leuchtturm Europas ist und zu den leuchtstärksten der Welt zählt. Sage und schreibe bis zu 32 Seemeilen – und damit knapp 60 Kilometer – weit leuchtet er aufs Meer hinaus. 

Ganz klar, der Phare du Créac’h ist ein Leuchtturm, den wir unbedingt genauer kennenlernen müssen. Und von dem wir unser ganz persönliches Souvenir – in Form eines gelungenen Fotos – haben wollen.

Und wir haben Glück: der Wetterbericht verspricht uns einen fast wolkenlosen Abend und der ohnehin kaum spürbare Wind sollte noch komplett einschlafen.

Wir packen zwei Rücksäcke mit Kamera und Fotoequipment ein, stecken eine Flasche Wein und zwei Becher ins Seitenfach und marschieren los.

Auf der Inselstraße ist kaum Verkehr. Ein paar Touristen sind mit gemieteten Fahrrädern unterwegs, der Bus fährt einmal an uns vorüber. Die Autos lassen sich an diesem Nachmittag mit einer Hand abzählen. Die sandige Erde ist trocken und heiß, immer wieder bleiben wir an wilden Brombeeren stehen, um einige in den Mund zu pflücken.

Dann haben wir die Küste erreicht, schlendern entlang der Felsen und lassen uns von der Weite verzaubern. Ruhig liegt das Meer voraus, wie tausende Diamanten glitzert das Sonnenlicht an seiner dunkelblauen Oberfläche. 

Das Museum am Leuchtturm ist wegen Bauarbeiten geschlossen, der Leuchtturm fasziniert auch so.

Die Fundamente der einstigen Unterwasser-Nebelglocke lassen erahnen, wie gefährlich dieses Gebiet für die Schifffahrt war.

Um die Navigation von Schiffen zu erleichtern und sie auch bei Schlechtwetter und Nebel rechtzeitig vor den Felsen der Insel zu warnen, wurde hier einst eine luftdruckgesteuerte Glocke an einem dreißig Meter langen Metallausleger sieben Meter tief ins Meer gesenkt. Mit speziellen Hydrofonen an Bord ließ sich dieses Signal klar empfangen und auswerten. Eine Konstruktion, die zwar effektiv arbeitete, allerdings auch extrem wartungsintensiv war und gleichzeitig nur jenen nutzte, die ein Empfangsgerät – das Hydrofon – mitführten.

Wir lassen das Nebelglocken-Fundament hinter uns. 

Ziehen Kreise um den Leuchtturm auf der Suche nach dem schönsten Fotospot.

Und der ist schnell gefunden. Nun müssen wir nur noch Stativ und Kamera aufbauen und warten, bis die Sonne untergeht und der Leuchtturm seine tägliche Arbeit aufnimmt.

Das Warten fällt nicht schwer. Wir sippen hin und wieder an einem Gläschen Wein, betrachten eine langsam vorbeiziehende Segelyacht, genießen die Sonnenstrahlen. Dann färbt sich der Himmel langsam im warmen Licht der Abendsonne. Das Bild vor uns wird mit jedem Augenblick schöner, während die Sonne sich langsam hinter den Horizont neigt. 

Die Weinflasche ist leer, unzählige Bilder sind im Kasten.

Ich will trotzdem noch nicht von meinem Felsenplätzchen aufstehen und gehen. Zu schön, zu lau ist der Abend. Da plötzlich beginnt das Lichtspiel. Leise, fast schüchtern kommt die erste Lampe des Leuchtturms zum Vorschein. Minuten vergehen, bis es seine endgültige Helligkeit angenommen hat. Dann wird das zweite Licht zugeschaltet. Kein Feuerwerk könnte uns jetzt mehr begeistern. Wir jubeln, als der Leuchtturm stolz sein volles Licht über unseren Köpfen dreht. Noch einmal wird darauf los geknipst. 

Zufrieden spazieren wir zurück über die Insel. Zufrieden, und vielleicht auch ein klein wenig beschwipst. Ein Meer aus Sternen leuchtet über uns, während wir die menschenleere Inselstraße zurückwandern. Im Dorf selbst herrscht Partystimmung. Die Fenster von Bars und Cafés stehen offen, drinnen und draußen wird der laue Sommerabend gefeiert. Wir bleiben nicht stehen, schlendern gemütlich zurück zum kleinen Hafen, wo unser Dingi wartet.

Die Flut ist zurück, wir müssen das Beiboot nicht erst ins Wasser heben, um zurück zum ruhigen Ankerplatz zu rudern. Während Millionen Sterne über uns funkeln und die vielen Ankerlichter rund um uns glitzern, erleuchtet das Meer unter uns mit jedem Ruderschlag, als wäre es selbst gefüllt mit Sternen!

Der Beitrag Europas hellster Turm erschien zuerst auf fortgeblasen.at.

Wie immer, wenn wir eine besondere Küste hinter uns lassen, macht sich an Bord ein klein wenig Melancholie breit. Werden wir die Westküste Irlands wiedersehen? Irgendwann noch einmal hierher segeln? Und wie lange wird es dauern, bis wir erneut entlang dieser Küste pflügen?

Und dennoch, auch Vorfreude ist an Bord zu spüren. Auch das war zu erwarten. Mit jeder schönen Küste, die im Kielwasser verschwindet, wächst die Neugierde auf neues Land voraus.

Wobei, ganz neu ist unser nahes Ziel nicht, vor Jahren haben wir die Scilly Inseln bereits ausführlich bereist.

Wir wissen bereits, dass ein kleines Inselparadies vor uns liegt.

Unsere Einreiseformalitäten haben wir bereits über Internet erledigt. Das bedeutet für uns, dass wir nicht zum überfüllten Ankerplatz von Hugh Town – der kleinen Inselhauptstadt – segeln müssen. Wir können eine Bucht wählen, die besseren Schutz vor den gemeldeten Nordwestwinden bietet und entscheiden uns für einen kurzen Tiefwasserkanal südlich der Insel Bryher.

Stunden später, bei klarem Himmel und strahlendem Sonnenschein, fällt der Anker in türkisgrünes Wasser.

Urlaub.

Alles hier fühlt sich nach Urlaub an. Die weißen Sandstrände vor sanften, grünen Dünen. Wasser, das in allen Blauschattierungen leuchtet und warm genug für ein kurzes Bad ist. Ein paar Segel- und Motorboote wiegen sich träge vor Anker, der Geruch von Gegrilltem liegt in der Luft. In Ufernähe planschen zwei Kinder auf einem Paddelboard, wenige Menschen schlendern über den Strand oder liegen in der Sonne, während ein paar Segel am Horizont vorbeiziehen.

Wir schmeißen ein paar Polster ins Cockpit, spannen zusätzlichen Sonnenschutz, holen ein Guinness aus der Bilge und stoßen auf unsere Ankunft an.

So schön die Scilly Inseln sind, so eigenwillig ist ihr Segelrevier: Zwischen den Inseln ist es flach. Zu flach, um mit einem Kielboot wie LA BELLE EPOQUE jederzeit zwischen den Ankerbuchten wechseln zu können. Und während die Flut regelmäßig für Bewegung vor Anker wie auch zwischen den Inseln sorgt, hindert die Ebbe daran, die besten Plätze überhaupt zu erreichen.

Wir entschließen uns, den Anker von LA BELLE vorerst nicht mehr hochzuholen. Stattdessen montieren wir den Außenborder am Dingi, füllen den Tank nach und packen den Fotoapparat ein. 

Die kommenden Tage verbringen wir mit Dingi-Inselhopping.

Und wir staunen, wie abwechslungsreich unsere Ausflüge werden. 

Bryher ist auch zu Fuß leicht zu umrunden, und doch gehört sie zu den schönsten Inseln der Scillies. Kleine Höfe, hübsche Gärten und einfache Wege geben der Insel etwas Ursprüngliches und Entspanntes. 

Ferienhäuser und eine Hotelanlage zeigen zwar, dass auch diese Insel vom Tourismus lebt, aber Geldverdienen scheint hier keine Priorität. So bleibt sowohl der kleine Lebensmittelladen, wie auch das Restaurant, das Café und das Pub am Sonntag geschlossen. Sehr zum Erstaunen einiger hängengebliebenen Campingtouristen, die hungrig über die Hügel streifen. 

Auch der Nachbarinsel Tresco statten wir einen Besuch ab. Sie scheint das Touristenmekka der Inselgruppe. Hotelanlagen und Ferienhäuser dominieren die Insel, während Fähren geschäftig Gäste zwischen Hugh Town und Tresco hin und zurück transportieren.

St. Mary’s, die größte Insel der Scillys, besticht mit ihrem Kleinwuchs. 

Hugh Town (das sich wie „huge“ – riesig – anhört) besteht aus ein paar Pubs und Wohnhäusern. Das Dorf drängt sich auf einem Ayres – einem Dünenstreifen, der keine 200 Meter breit ist. 

Außerdem liegt Hugh Town am Fuß des höchsten Hügels der gesamten Inselgruppe: Telegraph Hill ist ganze 48 Meter hoch und beherbergt auf seinem „Gipfel“ eine kleine Aussichtswarte, die einst dem Schloss und Fort auf Garrison Hill Meldung gab, wenn Spanier oder Privateers den Frieden der Inseln bedrohten.

Auch nach der gefährlichen Zeit von verfeindeten Küsten und plündernden Handelsschiffen diente die Warte auf Telegraph zur Warnung der Menschen von Hugh Town. Permanent waren hier im letzten Jahrhundert Männer der Küstenwache stationiert, sie hissten einen schwarzen Ball auf dem Mast, sobald die Fähre laut Fahrplan die englische Küste verlassen hatte. 

Kam die Fähre in Sicht, wurde dieser Ball vom Mast gestrichen, um die lokale Bevölkerung zu warnen: „Touristen in Sicht!“ Schon wurde im Dorf alles für die Ankunft der Besucher vorbereitet: Taxis stellten sich zum Hafen, Geschäftstreiber stellten Souvenirs in ihre Auslagen und die Backöfen in den Restaurants wurden angeheizt. 

Vielleicht tauschte der eine oder andere Pub-Betreiber bei dieser Warnung auch seine Preiskarten aus, wer weiß das schon so genau?

Die vielleicht 20 Hektar kleine St. Helen’s Insel ist unbewohnt, wenn auch nicht menschenleer.

Nur bei Hochwasser kann die schöne Ankerbucht der Insel mit der Kielyacht erreicht werden, wir haben bei unserem letzten Besuch der Inselgruppe diese Bucht genützt.

Unseren letzter Stop auf den Scilly Inseln legen wir auf St. Martin’s Insel ein. Starkwind aus West ist gemeldet, wir gehen hinter der Insel vor Anker. Beim Spaziergang über die Insel steht bald fest: St. Martin’s bietet uns nicht nur einen brauchbaren Ankerplatz, sie wird für uns auch immer eine der schönsten Inseln des Archipels bleiben.

Die Bugwelle rauscht, der Wind singt seine leise Melodie in den Wanten.

Delfine blasen popend Luft aus ihren Lungen. Dazu summt leise Musik im Steuerhaus. LA BELLE EPOQUE zieht durch eine sternenklare Nacht.

Gekonnt steuert Mrs. Aries das Boot. Sie ist zum ersten Mal seit Monaten im Einsatz, nachdem wir in Küstennähe und bei wechselhaften Winden meist den elektrischen Autopiloten genutzt haben. Aber ach, was für ein Unterschied: Anstelle der nervenden Geräuschkulisse des hin und her steuernden Autopiloten zieht LA BELLE nun in völliger Ruhe durchs Wasser.

Dann erreichen wir das Verkehrstrennungsgebiet. Es ist die Schifffahrtsstraße zum Ärmelkanal, doch es ist erstaunlich ruhig. Zwei dicke Pötte dampfen nach Europa, zwei weitere kommen ihnen entgegen. Danach ist genug Abstand zu den nächsten Frachtern, sodass wir das Gebiet problemlos queren können. 

Dennoch kupple ich Mrs. Aries aus. Vom Steuerhaus aus habe ich einfach den besseren Überblick über die Elektronik an Bord. Falls es doch eng wird, will ich nicht zwischen Außensteuer – wo Mrs. Arien arbeitet – und dem Steuerhaus hin und her spurten müssen. 

Wie leicht ist es doch geworden, eine Schifffahrtsstraße zu queren, seit AIS Position und Kurs eines jeden Schiffes mitrechnet.

Ein Kinderspiel, kaum zu vergleichen mit den nervenaufreibenden Querungen von dazumal, als es galt, die Fahrt der Pötte noch selbst richtig einzuschätzen.

Nach Passieren des ersten Verkehrstrennungsgebietes übergebe ich an Jürgen. Eine weitere Schifffahrtsstraße liegt voraus. Soll er doch auch noch etwas davon haben. Er wird erst gegen fünf Uhr morgens das offene Fahrwasser erreichen.

Die letzten Seemeilen schiebt uns Mr. Perkins durch die Flaute. Hier, in der Ansteuerung der französischen Insel Île de Ouessant, wäre es ungeschickt, auf passenden Wind zu warten. Bis dahin würden wir nur die mitlaufende Strömung verpassen.

Eine tiefe Bucht im Südosten der Insel führt zum großen Ankerplatz.

Er ist Anfang August auch gut besetzt. Wir finden genug Platz neben einer der kostenlosen Besucherbojen und setzen den Anker.

Leicht übermüdet von der durchsegelten Nacht spazieren wir durchs Dorf, kehren beladen mit frischem Baguette, ein Stück Bri und einer Flasche Wein zurück zum Boot. Wie besser lässt sich die Ankunft in Frankreich feiern?

Der Beitrag Und noch mehr Inselhopping erschien zuerst auf fortgeblasen.at.

Der Himmel klart auf, das Meer wird flach und schimmert grün, rundum leuchten weiße Sandstrände vor grünen Dünen. Die Segel gehen runter, der Anker fällt. Wir sind auf den Scilly Inseln angekommen. Freuen uns, hier zu sein und spüren doch ein bisschen Wehmut, Irland hinter uns zu haben.

Unsere Gedanken fliegen zurück zum vergangenen Monat. Zurück zum Segeln in Irland.

In ein Land, dass uns fasziniert und berührt hat. Eine Insel, die uns überrascht und begeistert hat. Irland, das so sehr alle Erwartungen erfüllt und dennoch völlig anders als erwartet ist.

Schon im ersten Hafen, in Greencastle, in dem wir vor einem Monat fest gemacht haben, fühlen wir uns sofort am richtigen Fleck.

Fischen. Darum dreht sich Greencastle. Oder muss ich sagen, darum drehte sich einst Greencastle? Denn auch wenn der Hafen immer noch voll von Fischkuttern ist, die meisten hier liegen still.

Aber dieser Eindruck täuscht. In Greencastle dreht sich immer noch vieles ums Fischen, wenn sich auch die Praktiken von unzähligen kleinen Holzbooten zu wenigen großen Industriekuttern gewandelt haben und die verklärte Romantik von kleinen Fischerdorf längst dem gepflegten Look von wohlhabenden Wohn- und Ferienhäusern gewichen ist.

Der Gästesteg ist zwar einfach anzulaufen, doch fehlt guter Schutz gegen die einlaufende See. Vor allem, wenn der Ebbstrom einsetzt und gegen Wind steht. Kaum angekommen, kommt ein alter Fischer an den Steg und lässt uns wissen, dass wir auch im gut geschützten Fischereihafen willkommen sind. Der Hafenmeister nimmt günstige zehn Euro Hafengebühr von uns und erklärt, dass keine großen Fischkutter erwartet werden, wir können überall im Hafen festmachen. Bei gemeldeten Starkwind aus Nordwest lassen wir uns das nicht zweimal sagen.

Dann liegt LA BELLE sicher bei den Fischkuttern, die Mopeds stehen an Land und wir haben einen Plan: Zum Hafenfest von Derry/Londonderry.

Über die Grenze nach Nordirland

Die Pässe hätten wir nicht einpacken müssen. Es gibt keine physische Grenze zwischen Irland und Nordirland. Und doch überqueren wir hier eine Narbe dieser Insel, die einst vor allem auch in Derry/Londonderry blutete.

Das Hafenfest im Fluss ist schnell abgelaufen. Streetfood-Buden, Jahrmarktstände, ein paar alte Schiffe und Replikas zum Begutachten, ein kleines Bierzelt. Und ein paar Streetart-Künstler bei der Arbeit.

Interessanter als das Hafenfest ist die Stadt selbst: wir spazieren durch die Gassen der „The Troubles“ und erreichen Free Derry, wo es immer wieder zu Zusammenstößen zwischen katholischen Arbeitern und protestantischen Politikern kam. Die Stadt erzählt ihre Geschichte an jeder Ecke.

Wir bleiben am Denkmal vom „Bloody Sunday“ stehen, wo immer noch Blumen für die Opfer hinterlegt werden. Plötzlich wird die Geschichte greifbar, Murals an den Hauswänden erzählen von Unterdrückung, von zivilem Ungehorsam. Davon, wie Menschen für ihre Rechte aufstehen mussten. Von Menschen, die nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Wir bekommen eine erste Ahnung, was die Iren miterleben mussten.

Doch es bleibt nur ein erstes Puzzleteil, später, wenn wir an den Gedenkstätten der großen Hungersnot vorbeikommen werden, wird sich das Grauen der irischen Geschichte noch viel intensiver zeigen.

Zurück im Sattel der Motorräder besuchen wir Malin Head, das nördlichste Kap von Irland.

Hoch über den Klippen blicken wir hinunter auf die weiß schäumende See. Aufgewühlt durch massive Gezeitenströmung, die gegen den steifen Nordwestwind steht. Ich bin froh, hier auf trockenem Fuß zu stehen und den täglichen Kampf der See gegen den Wind aus sicherer Entfernung beobachten zu können. Wir sind in einem Seegebiet, das offensichtlich von jedem Salzbuckel Geduld und Demut fordert.

Und das lassen uns auch Tage später die Fischer von Greencastle wissen. „Wann wollt ihr auslaufen“, fragen sie. Doch unser Plan stößt auf Unmut. „Nein, halb Drei ist zu spät. Wenn ihr heute auslaufen wollt, dann müsst ihr spätestens um halb Zwei die Leinen werfen. Dann schafft ihr es mit der letzten Ebbe raus und habt Strom mit euch und solltet zu Slack-Tide bei Malin Head ankommen. Dass passt gut.“ „Ja, halb Zwei,“ bestätigen die alten Kapitäne im Hafen. Wir halten uns lieber dran.

Nur ein paar Stunden stoppen wir auf Gola Insel. Ein paar Stunden Schlaf, dann eine schöne Überraschung. Auf der großen Expeditionsyacht vor Anker treffen wir ein bekanntes Gesicht: die schweizer Profikletterin Caro North haben wir zum letzten Mal in Grönland getroffen, wo sie 2022 an Bord der NORTHABOUT und der Via Sedna Crew eine Segel/Kletter-Expedition organisierte.

Wir sind auf der irischen Westküste angekommen.

Und ganz nach ihrem Ruf macht sie es uns auch gleich schwer. Steifer Gegenwind, massive See, Nebel und immer wieder Regen. Darauf sind wir zwar vorbereitet, aber zermürbend ist das dennoch.

Verbissen arbeiten wir uns weiter. So gut wir können. Im Ölzeug, unter gerefften Segeln. Und am Schluss doch immer wieder mit zusätzlicher Motorkraft. Obwohl, Kraft ist der falsche Ausdruck. Immer noch haben wir unser „Schraubenproblem“ nicht gelöst. LA BELLE EPOQUE kommt kaum vorwärts, unsere falsch berechnete und bei Gegenstrom nutzlos panschende neue Schraube bringt mich wieder mal an meine Grenzen. Der Bordfrieden hängt die nächsten Tage ziemlich schief und uns wird klar: bevor wir bald Europas Küsten wieder verlassen, müssen wir noch einmal in eine neue Schiffsschraube investieren.

Dann ändert auch der Motor noch seine Drehzahl. Nur kurz, geht auf und ab, oder habe ich mir das eingebildet? Am nächsten Ankerplatz wechselt Jürgen die Filter und überprüft den Motor. Die Vorförderpumpe scheint nicht mehr volle Leistung zu laufen. Die Ersatzpumpe an Bord zeigt sich als Flop: auch sie arbeitet nicht richtig. Zum Glück läuft der Motor durch unseren höher verbauten Tagestank auch ohne Vorförderpumpe.

Beim Einlaufen in Rosmoney bleiben wir vorsichtig am Gas und wollen den Motor nicht überlasten. Nur während Hochwasser ist das Wasser am Steg tief genug für uns.

Hochwasser genügt: wir legen an, laden aus.

Kaum liegt LA BELLE EPOQUE am Steg, bekommen wir von allen Seiten Komplimente. Tom will sofort wissen, ob wir irgend welche Hilfe oder Ersatzteile benötigen. Und bringt wenige Stunden später zwei neue, passende Vorförderpumpen vorbei. Wow, was für eine Hilfe!

Tom kennt sich aus mit Metallyachten und lässt uns wissen, dass er beim Bau einer irischen Expeditionsyacht mitgearbeitet hat und fragt, ob wir schon mal was von der NORTHABAOUT gehört haben. Zufälle gibt es!

Kaum liegt LA BELLE vor Anker, wartet Alex auf uns am Steg. Der TO-Stützpunktleiter und seine Frau Daria laden uns auf ihre kleine irische Vineyard ein.

Bei strahlendstem Sonnenschein schlendern wir über ihr liebevoll gepflegtes Anwesen und werden mit hervorragender, selbst gebackener Pizza verwöhnt, während unsere Wäsche in ihrer Waschmaschine dreht und wir über Yachten, übers Fahrtensegeln, über uns bekannte Crews und über das Leben in Irland tratschen. Wie angenehm die unkomplizierte Freundschaft unter Seglern doch immer wieder ist!

Dann stehe ich unter der Dusche im Haus und muss über mich selbst lachen: Wie sehr ich mich über den Luxus einer unverhofften heißen Dusche auch immer freue, das Wetter ist zu warm und ich drehe den Hahn auf Kaltwasser.

Der Wetterbericht erzählt von wochenlangem Schönwetter. Ein Hoch hat sich über Irland geschoben und bleibt die kommende Zeit stationär. Anstelle bei flauen Winden weiterzuziehen drehen wir Motorradrunden in alle Richtungen.

Und wir staunen über dieses grüne Land. Gepflegte Häuser zeigen den neuen Wohlstand der Iren, alles ist sauber gepflegt, und doch wird der Natur hier Platz gelassen. Wilde Blumenwiesen dürfen wuchern, Buschland neben gepflegten Gärten gehört zum guten Ton. Wir durchfahren große Naturschutzgebiete, entdecken wunderbare Strände und ziehen auf Schotterstraßen durch Moore. Zwischendurch stoppen wir in hübsche Dörfer, besuchen Klosterruinen und genießen ein Guiness im Sonnenschein auf einer Pubterrasse.

Den Iren geht es gut. Land und Leute strahlen einen zufriedenen, selbstbewussten Wohlstand aus, der von Schottland kommend doch ins Auge sticht. Aber das war nicht immer so.

Es ist nicht lange her, dass Irland bettelarm und unterdrückt war. Katastrophal arm.

Am Weg in die Berge und ins Doolough Tal stoppen wir bei der nationalen Hungerstatue. In der gepflegten Parkanlage segelt ein Schiff aus Toten und Todgeweihten.

Den Bug in Richtung See, mit menschlichen Gerippen auf Deck, als Segel, am Bugsprit.

Eine Statue, die mir die Gänsehaut aufzieht. Eine Statue, die die Auswanderungsgeschichte der Iren erzählt. Zwei Drittel der Bevölkerung mussten ihre Heimat aufgeben. Viele von ihnen sind nie in einer besseren Zukunft angekommen.

Fünf Jahre lang hat einst die Kartoffelfäule ihre einzige Chance zu überleben zerstört. Fünf Jahre, während deren die britische Herrschaft mit Leichtigkeit dafür sorgen hätte können, dass die einfachen Bauern und Arbeiter genügend Lebensmittel zum Überleben gehabt hätten. Aber die Herren haben sich für Profit und gegen das Überleben der Bevölkerung entschieden, haben ihre Güter ins Ausland verkauft und die Iren verhungern lassen. Eine Million Iren verhungerte. Zwei Millionen Iren mussten auswandern.

Auch das hübsche Doolough Tal selbst verbirgt eine düstere Geschichte. Als sich 600 verhungernde Landarbeiterfamilien im Winter auf den Weg über den Pass um Hilfe machten. Nicht alle erreichten Delphi, wo das Armenhaus ihre letzte Hoffnung zum Überleben war. Doch als sich die Sterbenden über die Berge dem Dorf und dem Armenhaus näherten, standen die Staatsherren von ihrem Lunch auf und verwehrten jegliche Hilfe. Die Iren sollen dort hin zurück, wo sie hergekommen sind. Doch der Weg zurück war unmöglich geworden. Den folgenden Frühling waren die Berge mit Leichen übersehen.

Die Iren haben diese Hungersnot nie vergessen und mir wird klar, dass die Unruhen bis in nahe Vergangenheit mehr als nur kirchliche Unstimmigkeiten waren.

Herrliches Segelwetter bring uns immer weiter in den Süden.

Auf der Insel Valentia packen wir noch einmal die Motorräder aus. Noch einmal befahren wir einen Teil des wunderbaren „Wild Atlantic Way“ und besuchen die Berge Irlands. Ich will auch noch das kleine Touristenörtchen Dingle besuchen. Schließlich gibts dort den „Weltzer Irlands“, lasse ich Jürgen wissen. Und wer will bei diesen Sommertemperaturen schon auf die „beste hausgemachte Eiscreme Irlands“ verzichten?

Aber was soll ich sagen: Murphys Ice ist super lecker, aber im direkten Vergleich mit dem besten hausgemachte Eis Österreichs von Weltzer bekommt er doch nur den zweiten Platz!

Die Motorräder verschwinden zum letzten Mal in ihrer Vorkoje, die Segel gehen hoch. Ein besonderes Highlight entlang der Irischen Küste wartet noch auf uns:

Bei herrlichstem Segelwind umsegeln wir Fastnet Rock Lighthouse.

Irland, du hast uns tief beeindruckt. Segeln in Irland wird ab sofort zu unseren besten Segelerinnerungen zählen!

Der Beitrag Éire – Europas grüne Insel erschien zuerst auf fortgeblasen.at.

Träge rollt LA BELLE EPOQUE in der Dünung, Village Bay auf der Insel Hirta bietet keinen besonders guten Ankerplatz.

Die Knochen sind etwas schwer, die Augen müde. Wir sitzen im Cockpit und betrachten die wilde Küste um uns.

Wir sind auf den entlegenen Inseln von St. Kilda angekommen.

Im Süden stemmen sich hohe Felsinseln von Dùn gegen die See. Auch von hier aus kann ich erkennen, dass das Meer die Außenküste dieser Felsen längst zermahlt und steile Klippen geformt hat. Zurückgeblieben ist ein Vogelparadies: Nistplätze an den Klippen für Basstölpel, Eissturmvögel, Trottellummen und Möwen. Erdhöhlen für Papageientaucher, Grasnester für Skuas und Geröllfelder für die Nistplätze der Gryllteisten. Später werden wir mit dem Beiboot Ausflüge zu den Felsen, den Höhlen und den Klippen unternehmen. Und über die schier unglaubliche Zahl der Vögel staunen.

Westlich von uns erstreckt sich das Tal der Insel Hirta. Saftig grüne Hänge, kreuz und quer mit alten Steinmauern und „Cleits“ – Steinhütten – bebaut. Etwas entfernt vom Ufer reihen sich die Ruinen von „The Village“ aneinander. Ein verlassenes Dorf, gebaut als eine Reihe von Steinhäusern. 

Es sind kleine und niedrige Steinhäuser, die alle gleich aussehen: Mit jeweils einer Tür zur Bucht ausgerichtet, links und rechts davon ein mittlerweile scheibenloses Fenster. Der alte Kamin an einer Seitenwand. Die „Mainstreet“ davor ist nur ein Grasweg. 

Dahinter verliert sich der 430 Meter hohe Gipfel des Conachair im Hochnebel.

Im Norden bricht sich die umlaufende See am Rubha Challa und Uliske, den Felswänden des nördlichen Kaps von Hirta. Die massiven Strömungen des Seegebiets sorgen dafür, dass dort die Wellen stets zornig gegen die Klippen schäumen und als Echowellen bis zu uns in die Village Bay fahren.

Ein Stück weit draußen im Südosten sorgt die kleine Felsinsel Stac Levenish für eine hübsche Unterbrechung im graublauen Ozean.

Ein paar Stunden Schlaf später machen wir unser Dingi am massiven Betonpier fest.

Der Pier, ein modernes, großes Gebäude und ein Platz mit Tankanlagen wirken fehl am Platz. Über Funk wurden wir darauf hingewiesen, dass das Gebäude – der „St. Kilda Accommodation Block and Energy Centre“ – off limits ist. Es handelt sich um Eigentum des britischen Verteidigungsministeriums. Betreten verboten.

Kein Problem. Unser Ziel ist ohnehin das aufgegebene Dorf und die Insel selbst. Als doppelt geführtes UNESCO-Erbe – Weltkulturerbe und Weltnaturerbe – ist die Insel heute so etwas wie ein von Vögel und Schafen bewohntes Freilichtmuseum. 

Wir schlendern durch die Koppeln und über die Graswege, betrachten die abgedeckten Ruinen und lesen im kleinen Museumsgebäude über die Lebensumstände der einstigen Bewohner.

Abgeschieden und unglaublich hart war das Leben hier.

Ein Land, das kaum etwas bietet. Gras, Torf und Steine als einzige Materialien zum Bauen, Wohnen, Heizen und Kochen. Es gibt kein Stück Holz auf der Insel, weder um Unterschlupf zu zimmern, zum Heizen oder um Fischerboote zu bauen. 

Auch landwirtschaftlich bietet die Insel wenig. Lediglich ein paar Schafe und Kühe können sich vom Gras ernähren, Felder gab es kaum, ausgedehnte Obst- und Gemüsegärten sowieso nicht.

Seevögel und deren Eier dienten als einzige Nahrung, die die Natur selbst bot. Und diese mussten abenteuerlich von den Klippen geholt werden. Fischfang war aufgrund der fehlenden Boote und der rauen Gewässer den Menschen hier so gut wie unmöglich.

Die Ankunft von neun österreichisch-ungarischen Schiffbrüchigen führte dazu, dass erstmals „gezielt“ Hilfsbotschaften an Schottland versendet wurden. Als im Februar die Vorräte der Insel durch die zusätzliche Versorgung der Schiffbrüchigen knapp wurden, befestigte man eine Flaschenpost auf dem geborgenen Rettungsring der gesunkenen Bark und warf sie ins Meer. 

Nur neun Tage später wurde die „Post“ auf den Orkney-Inseln gefunden. Dieser Fund führte nicht nur dazu, dass Rettung für die Schiffbrüchigen organisiert wurde, sondern auch zu den legendären „St. Kilda-Mailboats“. 

Ab sofort versendeten die Bewohner von St. Kilda Nachrichten, indem sie diese in Flaschen oder Dosen auf ein Stück Holz und einer Schwimmblase aus Schafshaut banden und diese bei nordwestlichen Winden ins Meer schmissen. Es wird vermutet, dass bis zu zwei Drittel dieser Nachrichten gefunden wurden. In Westschottland, entlang der Schottischen Inseln und sogar in Norwegen.

Mitte des 19. Jahrhunderts kam zum kargen und isolierten Leben noch moralischer Trübsinn dazu.  

Dafür sorgte ausgerechnet jener neue Inselbewohner, der für das Seelenheil der Insulaner zuständig war: Reverend Mackay. Ein Fanatiker, der Kindern das Spielen verbot und sie zwang, jederzeit eine Bibel bei sich zu tragen. Der Reverend verteufelte sowohl Tanz als auch gute Laune. Er erlaubte Sonntags weder Arbeit noch Konversation und forderte zu stundenlangen Predigten auf. 

Auch lehnte Reverend Mackay eine Verbesserung bei der Geburtenhilfe vehement ab, obwohl St. Kilda mit der höchsten Säuglingssterblichkeit Schottlands kämpfte, nachdem die Verwendung von schmutzigen Messern beim Durchtrennen der Nabelschnur regelmäßig für Tetanusausbrüche sorgte.

Die Bilder und Geschichten des kargen Dorflebens wirken in unseren Gedanken nach, während wir langsam und still über die sumpfigen Torfwiesen auf den Conachar hochsteigen. 

Überall sind Mauerreste und Steinhütten zu sehen, Überreste von harter Arbeit. Der kalte Wind pfeift in unseren Ohren und treibt nassen Dunst vor sich her. Zwei Skuas reißen mich aus meinen Gedanken, jagen mich mit ihren Sturzflug-Attacken weiter. Ich muss wohl in die Nähe eines Nestes gekommen sein.

Dann erreichen wir das abrupte Ende der Insel, stehen hoch über steilen Klippen. Auch sie werden von unzähligen Seevögeln bewohnt. Mit ihren Schreien im Wind sorgen sie für eine muntere Klangkulisse. 

Unter uns streckt sich der Nordatlantik. Der Blick geht in den Norden, die kleine Insel Boreray ist die einzige Unterbrechung im weitem Blau.

Zurück am Ankerplatz liegen zwei Traditionssegelschiffe neben uns. 

Sie haben eine Handvoll Touristen auf die Insel gebracht. Wir werden tags darauf auf den 102 Jahre alten Brixham Trawler PROVIDENT zum Tee geladen, während ihre Gäste sich die Füße an Land vertreten.

Das Holzschiff ist makellos gepflegt, die mehrköpfige Crew nutzt die Zeit ohne Gäste an Bord für diverse Arbeiten, während der Smut das mehrgängige Essen vorbereitet und wir mit dem Skipper tratschen.

Dann packen wir uns ins Ölzeug, montieren den Außenborder am Dingy und bestauen die Höhlen und Klippen von Dùn. Nicht nur tausende Seevögel über, vor und vermutlich auch unter uns sind beeindruckend, der Seegang vor den Inseln lässt uns staunen. Die Rückfahrt zu den Äußeren Hebriden morgen kann ja was werden.

Und rau wird die Rückfahrt auch wirklich.

Nach zwei Tagen auf St. Kilda lässt uns SW-Wind 7 am Vormittag noch geduldig warten, während wir die PROVIDENT beim Auslaufen beobachten. Wir wollen sehen, ob die Strömungsseen am Ausgang unserer Ankerbucht doch noch etwas abnehmen.

Drei Stunden später heben wir den Anker und setzen die gerefften Segeln. Die See ist immer noch ruppig, doch Halbwind mit 6 bis 7 Beaufort weckt die Lebensgeister an Bord. Wir ziehen mit 7 Knoten Fahrt durchs graue Wasser, während die Wellen sogar bis übers Steuerhaus schlagen. 

LA BELLE EPOQUE hat die Jagt aufgenommen, holen über Nacht den alten Brixham Trawler mit seinen roten Gaffelsegeln ein, während wenige Fischkutter südlich von uns langsame Kreise ziehen.

Dicht vor den Hebriden ist es dann soweit, die PROVIDENT liegt im Licht der aufgehenden Morgensonne achteraus. Der Wind flaut ab, wir wechseln von der Fock auf die Genua und werfen das Reff aus dem Groß, setzen den Besan. Noch einmal bremsen uns starke Gezeitenströme, während wir im Schneckentempo zwischen den südlichsten Inseln der Hebriden durchlaufen. Die letzten Seemeilen muss Mr. Perkins nachhelfen.

Um 8:30 Uhr fällt der Anker bei strahlendem Sonnenschein vor dem wunderschönen Sandstrand von Vatersay. Und wir fallen zufrieden in die Koje.

Der Beitrag St. Kilda – Inseln am Rande der Welt erschien zuerst auf fortgeblasen.at.

John Rae war es, der die Inuit-Erzählungen der gescheiterten Franklin-Expedition ernst nahm und in England erstmals über verrückt gewordene Seeleute, über ihr verzweifeltes Sterben im Eis und über ihren möglichen Kannibalismus berichtete. Und während Franklin mit seinen gescheiterten Expeditionen zum Sir erhoben wurde, fiel Rae mit seinen erfolgreichen Entdeckungen den Spott zum Opfer.

Und dennoch, Dr. John Rae lieferte den fehlenden Link zur Nordwestpassage. Seine Entdeckungen ermöglichten viele Jahre später Amundsen den Transit durch diese legendäre Arktisroute. 

Heute trägt dieses letzte Puzzleteil der Nordwestpassage seinen Namen: die Raestraße. Auch an Bord von LA BELLE EPOQUE liegt die Seekarte seiner Wasserstraße immer noch im Kartenfach.

Nur wenige Schritte weiter entdecken wir den nächsten Link zur abenteuerlichen Geschichte der Orkney Inseln. Wir haben die ehemalige Wasserquelle von Stromness erreicht. 

Was besonders an einer versiegten Quelle sein kann? 

An der „Login´s Well“ tankten geschichtsträchtige Schiffe ihr Trinkwasser, bevor es auf abenteuerliche Reisen ging:

Hier nahm Captain Cook zum letzten Mal schottisches Wasser an Bord, bevor die RESOLUTION und die DISCOVERY ihren Bug ins Unbekannte drehten und Geschichte schrieben. Hier füllte Franklins Crew die Tanks der EREBUS und der TERROR, bevor sie alle für immer im arktischen Eis verschwanden. Auch die Schiffe der Hudson Bay Company füllten an dieser Quelle ihre Wassertanks, auf ihrer langen Reise zu Kanadas Wildnis.

Schade eigentlich, dass die Quelle mittlerweile versiegt ist. Irgendwie wäre es schon speziell gewesen, auch die Wassertanks unserer treuen LA BELLE EPOQUE hier einmal aufzufüllen. Denn auch wenn LA BELLE nie Geschichte schreiben wird, hat sie doch mittlerweile viele Kurse der legendären Entdecker in ihrem Kielwasser gelassen.

Stromness wird unser letzter Stopp auf den Orkney Inseln und bald sind wir froh, die feisten Strömungen mitsamt aller Grundseen und Wasserwirbel dieser kleinen Inselgruppe hinter uns zu haben.

Wild und strömungsreich gilt das Seegebiet zwischen den Orkney Inseln und dem schottischen Festland. 

Sagenhaft gefährlich ist der Pentland First im Süden der Inseln, nicht viel besser klingen die Namen westlich auf der Seekarte: von der „Stormy Bank“ bis zum „Cap Wrath“. Befeuert wird die Phantasie noch mit dem Wissen, an einer der stürmischten Küsten Europas unterwegs zu sein.

Und doch erwartet uns nichts anderes als ein herrlich sanfter Segelschlag. Wie Schmetterlingsflügel breitet LA BELLE EPOQUE ihre Segel, fängt die sanfte Brise und zieht gemächlich über eine schöne und unglaublich ruhige See. Würde jetzt auch noch die Sonne scheinen, wäre die Etappe beinahe kitschig.

Dann empfängt uns die schroffe Nordküste Schottlands, entspannt finden wir einen ruhigen Ankerplatz in Loch Eribol. Doch so einfach und sorglos wie es scheint, ist die Fahrt dennoch nicht. Jürgen plagt seit geraumer Zeit eine Entzündung. Als auch noch Fieberschübe dazukommen, will ich von seiner Prognose „hat mit der Entzündung nichts zu tun, ist nur eine kleine Erkältung“ nichts mehr wissen. Ich mache mir Sorgen und lass keine Wiederrede mehr zu: nächster Stopp Stornoway. Dort gibt’s einen Arzt.

Einen Tag und 70 Seemeilen später stauen wir beide nicht schlecht, als Jürgen ein Bett im Schottischen Krankenhaus zugewiesen bekommt. Zwei Tage lang wird er mit Antibiotika vollgepumpt, während sich die Krankenhauscrew unglaublich lieb um ihn kümmert und ich den ganzen Tag an seiner Seite verbringen darf. Nicht nur die Besuchszeiten, sondern die gesamte Behandlung verläuft völlig unbürokratisch und ist obendrein kostenlos. 

Die folgenden ruhigen Tage im Yachthafen von Stornoway werden uns von den Bootsnachbarn mit netten Abenden versüßt. Eine positive Enduntersuchung erklärt Jürgen als wiederhergestellt und uns erneut als vogelfrei.

Und dennoch legen wir nicht sofort ab. 

Zur Feier des Tages bleiben wir einen Tag extra, packen die Motorräder aus und drehen eine Runde über die äußeren Hebriden. Wir wollen wissen, ob die „Bridge to Nowhere“ wirklich nirgends hinführt, oder ob es dort im hohen Norden von Schottland vielleicht doch ein paar umgepflasterte Wege in die Wildnis gibt.

So schön die Fahrt wird: zwei Kilometer nach der „Brücke nach nirgends“ stehen wir am undurchdringlichen Moor. Unstimmigkeiten zwischen Clans und anhaltende Raubzüge freiheitsliebender „Crofters“ vereitelten einstige Anstrengungen, eine Straßenverbindung bis zur Nordküste der Insel zu schaffen und damit das Land zu unterjochen. 

Und so endet die Straße kurz nach dem letzten Bauprojekt der ehemaligen Lords: an der Brücke, die seither den Namen „Brücke nach nirgends“ trägt. Nur ein dünner Wanderweg führt weiter und raubt jede Hoffnung auf feinsten „Dirtroad-Spaß“. Wir müssen umdrehen.

Dennoch wird die Fahrt über die nördlichen äußeren Hebriden bemerkenswert. Wir besuchen den Leuchtturm von Butt of Lewis, essen Fish´n´Chips auf der Sonnenterrasse in Port of Ness, erleben die restaurierte Mühle und Getreidetrocknungsanlage von Norse Mill and Kiln und betrachten frisch gestochenen Torf beim Loch Lagsabhatlarach. Und selbst das Wetter zeigt sich von der besten Seite: immer wieder zeigt sich die Sonne und nur ein einzelner, dünner Regenschauer erinnert uns daran, in Schottland unterwegs zu sein.

Zurück an Bord planen wir die Weiterreise. 

Eigentlich sollte unser Weg in den Süden führen. Doch wie können wir auf Südkurs gehen, wenn wir doch die sagenumwobenen schottischen Highlands nur aus der Ferne gesehen haben? Der kurze Ankerstopp in Loch Eribol kann wohl kaum das Ende der Geschichte gewesen sein, oder?

Wir wollen noch einmal zurück zur Nordwestküste von Schottland. 

Erneut überqueren wir den North Minch, das Seegebiet zwischen den äußeren Hebriden und dem schottischen Festland. Wieder staunen wir über einen ruhigen Segelschlag im erstaunlich freundlichen Minch, noch einmal laufen wir entspannt auf einen Ankerplatz der Highlands ein.

Und wieder treffen wir auf abenteuerliche Schotten: die Bewohner von Ardmore in Loch Laxford.

Schon während wir in die verwinkelte Ankerbucht einbiegen, bewundern wir die große Segelyacht, die hoch und trocken am Ufer bei einer kleinen Farm steht. Wenige Meter davon entfernt entdecken wir ein abgetakeltes Boot, das ebenfalls an Land steht. Unser Interesse ist geweckt. Im Schutz von einem bewaldeten Hügel gehen wir vor Anker.

Alles ist ruhig hier. Keine Menschenseele ist auf der kleinen Farm zu entdecken. Wir beschließen, lieber nicht ungefragt am Farmland anzulanden und rudern unser Dingi zum Waldrand, wo wir eine kleine Holzrampe fürs Boot finden.

Kaum angelandet, treffen wir auf Bruce.

Er ist gerade damit beschäftigt, den Weg zu seinem Haus hoch oben über den Wald zu mähen. Sofort unterbricht er seine Arbeit, nimmt uns herzlich in Empfang. Bruce ist mindestens genauso interessiert an unserem Leben wie wir an seinem: Nach einem kurzen Tratsch laden wir ihn und seine Frau Rita zu uns an Bord auf Tee.

Wir staunen nicht schlecht: Der 84-Jährige, den wir mindestens zehn Jahre jünger geschätzt hätten, lebt gemeinsam mit seiner 88-jährigen Rita, die noch jünger wirkt als er selbst, seit über vierzig Jahren hier in der Wildnis von Nordschottland. Wildnis ist hier wörtlich gemeint: Nur ein schmaler, steiler Steinweg führt zum alten, hübsch gepflegten Croft-Häuschen, das sie liebevoll ihr „Waterfall Cottage“ nennen.

Ein passender Name, windet sich doch der Steinweg entlang eines kleinen Wasserfalls hoch zum Haus. Vier Kilometer weit ist die nächste Straßenanbindung entfernt. Vier Kilometer, auf denen jedes Kilo Mehl, jedes Stück Obst und jede Packung Tee, die die beiden zum Leben benötigen, am Rücken nach Hause getragen werden. Auch heute noch.

„Das hält jung“, lacht Rita, „heute wird alten Leuten vom Arzt empfohlen, hin und wieder spazieren zu gehen. Das braucht man uns nicht sagen!“.

Die Flasche Wein, die Rita als Gastgeschenk an Bord bringt, trinken wir später mit Ehrfurcht. Wissen wir doch, welchen weiten Weg die Flasche getragen werden musste!

Unserer Einladung an Bord folgt eine Einladung im Haus der beiden. Wir arbeiten uns den rutschigen Steinweg entlang des Wasserfalls hoch, lassen den Wald hinter uns und bestaunen das hübsche und gepflegte Steinhaus.

Nicht nur das gemütlich eingerichtete Croft-Häuschen in der Wildnis von Nordschottland ist außergewöhnlich. Bei Tee und Kuchen lauschen wir den Erlebnissen der beiden. Von Bruces Liebe zu Bergsteigen und Abenteuern und von Ritas unzähligen Reisen und Erlebnissen rund um den Globus. 

Selbst den Atlantik haben die beiden gemeinsam mit ihren Nachbarn überquert. An Bord jener Yacht, die wir bereits beim Einfahren in die Bucht hoch und trocken entdeckt haben.

Schon erfahren wir mehr über die berühmten Yachten des Nachbarhofes, deren Namen uns doch irgendwie bekannt vorkamen: die ENGLISH ROSE VI und IV. 

Sie gehören John Ridgway, einem schottischen Abenteurer, der einst gemeinsam mit Chay Blyth über den Atlantik gerudert war. Und dann wird uns einiges klar.

Wir kennen den Namen der kleinen, abgetakelten Yacht und ihres Eigners wirklich.

John trat mit der ENGLISH ROSE IV 1968 beim Golden Globe Race an. Im Versuch, als erster Mensch die Welt nonstop zu umsegeln. Doch John hatte Pech, wurde er doch bei seinem Start von einem Boot gerammt. Dabei wurde die ENGLISH ROSE IV beschädigt. John startete das Rennen trotzdem und überquerte den Atlantik mit seiner leckgeschlagenen Yacht. In Brasilien musste er aber einen Reparaturstopp einlegen und somit aus dem Rennen ausscheiden.

Die Welt umsegelte John dennoch. Und das gleich zweimal. Einmal mit seiner ENGLISH ROSE VI im Zuge des Whitbread Rennens, und einmal mit seiner Familie und teilweise Gästen an Bord.

Doch die Zeit der großen Segelreisen an Bord der englischen Rosen scheint längst vorüber. Seit vielen Jahren stehen die Yachten nun an Land und erinnern an die großen Abenteuer der Familie Ridgway. Heute betreibt John´s Tochter ein Abenteuercamp im Loch Laxford und gibt ihre Erfahrungen weiter. Denn in dieser Familie ist Abenteuer vererbbar, Rebecca ist die erste Frau, die mit ihrem Kajak Kap Hoorn umrundet hat.

Mit einem Kopf voller Geschichten laufen wir am folgenden Tag aus der wunderbaren Ankerbucht von Ardmore aus, nur um wenige Seemeilen weiter im kleinen Fischerort Kinlochbervie erneut festzumachen.

Eine englische Yacht liegt am Steg. Die beiden Segler scheinen wenig vom kleinen Fischerort zu halten: 

„Der Hafenmeister ist erst ab Montag wieder erreichbar, Diesel gibt’s bis dahin auch keinen. Das Café dort drüben schließt in einer halben Stunde, das zweite hat vielleicht noch ein oder zwei Stunden offen. Der Lebensmittelladen hat noch drei Stunden geöffnet. Die Hotelbar hat geschlossen. Mehr ist hier nicht zu tun! Wir legen morgen früh ab und wollen weiter.“ 

So beschreiben uns die beiden Segler etwas missmutig den kleinen Ort. Wir sehen es ganz anders, denn für uns gibt’s hier viel zu tun. Der Wetterbericht zeigt einen regenfreien Sonntag, und den werden wir nützen.

Noch am selben Abend packen wir die Motorräder aus ihrer Garage und drehen eine kleine Runde ums Dorf. 

Und siehe da, schon sieht das Dörfchen ganz anders aus. 

Noch im Hafen tratschen die Fischer mit uns, während sie ihr Feierabendbier genießen. Sie erzählen uns, was wir uns alles so ansehen und wo wir auch am Wochenende Sprit tanken können und lachen lauthals über Jürgens Zuversicht, dass es morgen sonnig werden wird. Schönwetter in Schottland bedeutet keineswegs sonnig, werden wir aufgeklärt.

Kaum ein paar Meter weiter entdecken wir eine Bucht, die mit ihrem alten Steg und Hotel zum Fotografieren einlädt. Und ein herrlicher Strand einige Kilometer weiter lädt uns zum Abendspaziergang ein.

Dann hält das Wetter, was der Wetterbericht versprochen hat. Zwar bleibt den ganzen Sonntag über der Himmel Wolkenverhangen und trübe, aber zumindest fällt kein Tropfen. Schönstes schottisches Sommerwetter, wie wir nun wissen. 

Es ist ein perfekter Tag, um die beeindruckenden Highlands mit ihren unzähligen Süß- und Salzwasserlochs, ihren zerklüfteten Küsten und ihren winzigen Townships entlang schmaler Straßen zu entdecken. 

Und während wir die hübsch aufgemöbelten Touristenorte an der Nordküste durchqueren, immer auf der Hut, nicht nach der nächsten Kurve von einem mitteleuropäischen Wohnmobil auf der falschen Straßenseite niedergefahren zu werden, freuen wir uns am Abend darauf, zurück in Kinlochbervie zwischen den Fischern das Gefühl zu haben, zurück im „echten Nordschottland“ zu sein.

Ein Gefühl, das vielleicht von einem kleinen schottischen Wölkchen getrübt wird, als wir um fünf Uhr früh aus der Koje gerissen werden, während große Fischkutter nach getaner Arbeit lautstark wenige Meter von unserer Bordwand entfernt in den Hafen tuckern und damit jede Nachtruhe beenden. 

Der Beitrag Inseln der Abenteurer erschien zuerst auf fortgeblasen.at.

Alles ist grau und mir ist schlecht. Heute fällt es mir schwer, die Schönheit des Hochseesegelns zu sehen. Denn eigentlich möchte ich nur so schnell wie möglich auf der anderen Seite ankommen.

Aber Jammern nützt nichts. Und eigentlich bin ich ja selber schuld. Während Jürgen vorsorglich eine Tablette gegen Seekrankheit geschluckt hat, hab ich großspurig gedacht, das geht auch ohne.

Und nun hänge ich am Steuer und beisse mich durch die Nordsee. Warte sehnsüchtig darauf, meine Wache endlich zu beenden und Jürgen aus der Koje zu schmeißen.

Nach einigen Stunden Freiwache sieht die Welt schon besser aus.

Zwar hat der Himmel seine Schleusen geöffnet und es ist immer noch empfindlich kalt, aber zumindest ist mir nicht mehr ganz so übel. 

Mittlerweile sind wir nicht mehr alleine, wir haben einen blinden Passagier. Mit äußerst verzweifelten Landungsversuchen ist eine Schwalbe vom Himmel gefallen. Endlich hat sie hinterm Steuerhaus einen Platz an Bord gefunden, an dem sie zumindest Schutz vor dem beißend kalten Wind hat. 

Wann immer ich an den Segeln arbeiten muss, öffne ich den Niedergang mit äußerster Vorsicht. Versuche, die arme kleine Schwalbe nicht aufzuschrecken. Bleib einfach nur noch ein paar Stunden sitzen, dann hast du es geschafft. Dann fahren wir dich zurück an die Küste, zurück ins Leben.

Ich überlege, ob ich ihr ein paar Körner hinschmeißen soll. Doch ich weiß, ich würde sie nur aufschrecken und riskieren, dass sie auffliegt. Entkräftet wie die kleine Schwalbe ist, würde sie es vielleicht nicht mehr schaffen, mit dem dahinziehenden Segelboot unter ihr mitzuhalten. Ein Todesurteil. Ich entscheide mich dagegen und lass die Schwalbe in Ruhe. Zumindest frisches Regenwasser hat sie an Deck, tröste ich mich.

Dann laufen wir ein. Haben die Shetlandinseln erreicht.

Ich freue mich darüber, die kleine Schwalbe immer noch auf ihrem Platz im Windschatten des Steuerhauses sitzen zu sehen. Wundere mich ein wenig, dass sie selbst in der Hafeneinfahrt von Lerwick nicht abhebt und davonfliegt. Aber so sehr wir uns bemüht haben, unseren kleinen blinden Passagier sicher an Land zu befördern, Rettung gibts keine.

Minuten bevor wir im Hafen festmachen, fällt die kleine Schwalbe plötzlich tot um. Liegt am Rücken und ist gestorben. Ich will den Tod der Schwalbe nicht wahrhaben. Aber ich kann ihn auch nicht ändern.

Im vollen Hafen gehen wir längsseits. Martin von seiner ONWO ONOC steht bereits an Deck, um unsere Leinen anzunehmen. Martin ist am Weg nach Island, und uns auf Anhieb sympathisch. 

Dann folgt das übliche Prozedere des Ankommens:

Ab zum Hafenkapitän, Hafengebühren bezahlen. Einklarieren müssen wir nicht, wir haben bereits alles über das Internet erledigt und staunen darüber, dass es auf den Shetlandinseln keine Zoll- und Einklarierungsbehörde mehr gibt. Wir bekommen einen Anruf der Behörden aus Schottland und werden freundlich darauf hingewiesen, bereits einklariert und willkommen zu sein.

Damit also weiter im üblichen „Ankommensprozedere“: Duschen gehen, eine Ladung Wäsche waschen. Spaziergang durch Lerwick, Fish and Chips zum Mittagessen. Dann ein Spaziergang zum Supermarkt. Wir kaufen frisches Obst, verschiedenes Gemüse und einen Sixpack Bier. Zur Feier des Tages gibt es Ossian Ale. 

Abends sitzen wir, gemeinsam mit einigen anderen deutschen Seglern, auf der ONWO ONCO. Es ist eine fröhliche Runde, zusammengesetzt aus verschiedenen Lebenskonzepten. Denn während wir und auch Martin von der ONWO ONCO selbständig sind und Johanna vom Nachbarboot durch Kojencharter ihre Reisen finanziert, gehen die beiden Segler von der TIAMATA ihren Anstellungen an Bord nach. Sie sind „Digitale Nomaden“, deren Homeoffice ganz einfach am Bord ist.

Wie das mit dem Segeln geht? Einfach. Solange sie gutes Internet haben, leben sie ihre tägliche Arbeitsroutine an Bord. Einzig die Planung von Segeletappen ist etwas gewöhnungsbedürftig. Denn dafür müssen sie nicht nur die übliche Wetterplanung machen, sondern auch ihre Urlaubstage entsprechend planen.

Ob der Bootsname ONWO ONCO eine Bedeutung hat, will ich wissen. Und ja, es ist eine Abkürzung für One World, One Ocean. Ein schöner Name, der gut zu Boot und Besitzer passt. Wir wünschen ihr eine schöne Islandreise.

Bereits am nächsten Tag brechen wir wieder auf.

Ankern für ein paar Tage und beschließen, die nächste Wettermöglichkeit zu nutzen, um in den Süden zu ziehen. Lange müssen wir nicht warten. Mit gerefften Segeln ziehen wir an den beeindruckenden Vogelfelsen von Ness vorüber. Eissturmvögel, Lemminge, Alke und Papageientaucher spielen in den stürmischen Böen. Noch einmal muss ich an unsere kleine Schwalbe denken. Hätte sie doch die Flügel dieser Eissturmvögel besessen!

Dann lassen wir die Inseln hinter uns, während der Wind abflaut.

Geliebte Nordsee.

Schwarzblau, gleichmäßig, beeindruckend heben sich die Wogen, ziehen unter LA BELLE EPOQUE durch und eilen in Richtung Norwegen. Hin und wieder tanzen kleine Schaumkronen auf ihren Häuptern, während das Licht von Sumburgh Head, dem hübschen südlichen Leuchtturm der Shetlandinseln, langsam im Kielwasser verblasst.

Ein hell leuchtender Halbmond zeigt mir den Kurs, sein Licht spiegelt sich glitzernd auf der See. Keine Wolke steht am Nachthimmel, trotzdem sind nur wenige Sterne zu sehen. Denn es ist eine helle Nacht, der letzte Schein der Sonne verschwindet auch um zwei Uhr Morgens nicht vom nördlichen Horizont. 

Backbord voraus blinken ebenfalls Leuchttürme. Sie zeigen mir die Position der kleinen Fair Isle, eine steile Felsinsel, die sich gegen die Nordsee stemmt. Beständig nagt der Atlantik an ihren Steilwänden, wird irgendwann den Kampf dieser Giganten gewinnen und die Insel zu Staub zermalen. Bis dahin bleiben die Klippen und die grünen Wiesen darüber ein Vogelparadies.

Auch uns begleiten Seevögel. Eissturmvögel segeln in großen Bögen um LA BELLE EPOQUE, setzen sich immer wieder aufs Wasser und warten. Scheinen zu fragen, ob das nicht etwas schneller geht und ziehen irgendwann weiter.

Am Morgen wird es ruhig.

Die Orkneyinseln dienen als Wellenschutz, das Meer wird spiegelglatt. Ein Hochdrucksystem hat sich breit gemacht, verwöhnt uns mit strahlend blauen Himmel und haucht nur noch eine leichte Brise übers grüne Wasser. Kaum zu sehen sind die flachen Sandinseln. Wir laufen in die breite, seichte Hafenbucht von Whitehall ein, fischen den Tampen einer Besucherboje aus dem Wasser, stellen den Motor aus und decken die Segel ab. Trinken Kaffee im Cockpit.

Angekommen. Und es ist endlich Sommer!

Der Beitrag Nordsee! erschien zuerst auf fortgeblasen.at.

Kaum die ungemütliche Folla überquert, machen wir in Rørvik für mehrere Tage fest und packen die Motorräder aus ihrer Buggarage. Doch die erste Motorradtour der Saison wird zumindest streckenweise zur Tortur. 250 Kilometer bei Temperaturen um die 0° und immer wieder schwere Hagelschauer lassen mich an dem norwegischen Sprichwort „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung“ zweifeln. Wenn ich auch zugeben muss, dass ein Trial-Helm und Hagel wirklich eine etwas unglückliche Kombination sind. 

Das die Helgelandküste eine der schönsten Küstenstraßen der Welt bietet, ist dennoch nicht von der Hand zu weisen. Bei dieser Kälte werden vor allem die Fährfahrten zwischen pittoresken Inseln zum Genuss.

Steif gefroren auf den Motorrädern erreichen wir Sandnesjøen und werden hier umso wärmer empfangen: Alessandra und Martin liegen mit ihrer WINGGIS 42 im Hafen und warten bereits auf uns. Heißes Duschwasser steht bereit, dann gibt’s Paella und Wein in der fröhlichen Runde an Bord. Erst am nächsten Tag verabschieden wir uns zum letzten Mal auf dieser Reise von unseren Schweizer Freunden und treten die eisige Heimfahrt zurück zu LA BELLE in Rørvik an, während sich WINGGIS 42 auf ihren Weg in den Hohen Norden begibt.

Damit haben wir für heuer den nördlichsten Punkt unter Segeln in Norwegen erreicht.

Bald werden wir Norwegen wieder im Kielwasser lassen. Aber wollen wir wirklich diese eisige Motorradtour als unsere letzte Erinnerung von Norwegen mitnehmen?

Wir fassen einen neuen Plan, wollen mit den Küstenstraßen von Norwegen einfach nicht ganz abschließen. Und so ziehen wir noch einmal in eine norwegische Küstenstadt, nach Kristiansund. Hier legen wir ein letztes Mal an einem Gästesteg an und heben die Trialbikes aus der Garage, um die umliegenden Inseln und vor allem die Atlantikstraße noch einmal zu befahren.

Der Hafen von Kristiansund ist optimal, einzig die über fünf Kilometer langen Untersee-Tunneln machen mir etwas Kopfzerbrechen. Mit dem Motorrad durch so lange Tunnels zu fahren ist mir nicht geheuer, noch dazu mit meinen abgedunkelten MX-Brillen. Aber was soll’s, ich ziehe mir das Halstuch über die Nase und drehe am Gas. Und siehe da, auf der anderen Seite des ersten Tunnels tauche ich unbehelligt wieder auf Meereshöhe auf.

Unglaublich schöne Überlandfahrten folgen.

Führen uns über winzige Landstraßen zwischen roten Farmhäusern und blühenden Obstbäumen quer durch bergige Inseln. Wir erreichen ehemalige Fischerdörfer, betrachten die kalten Wellen des Nordmeeres, die sich schäumend an den Felsen und Schären brechen, während kleine Fischkutter langsam durch geschützte Fahrwasser ziehen.

Auf der Atlantikstraße selbst fühlen wir uns, als schweben wir zwischen Küste und Ozean. Noch herrscht hier frühlingshafte Ruhe. Es ist Vorsaison. Einzelne Camper parken an den Rastplätzen, eine Handvoll Motorradenthusiasten ziehen über die Brücken, während sich die Sonnenstrahlen am Meer spiegeln und ein einzelnes Segelboot weit draußen vorbeizieht.

Unter Segel führt unsere Reise ein letztes Mal in einen norwegischen Fjord: Tief im Romsdalsfjorden finden wir eine traumhaft schöne Ankerbucht. Geschützt von einer kleinen Halbinsel liegt Vågsbukta umgeben von Fels und Wald, und gibt dennoch den Blick frei in Richtung Süden auf schneeverhangene Berge hinter tiefblauem Fjordwasser.

Das Beste an dieser Bucht: Ein kleiner Steg gibt uns die Chance, noch ein letztes Mal die Motorräder an Land zu stellen. Zwar ist bei Ebbe der Steg zu seicht, um LA BELLE EPOQUE hier liegen zu lassen, aber für die halbe Stunde, die wir zum Verladen benötigen, reicht die Flut.

Und während LA BELLE sicher vor Anker wartet, entdecken wir die Schotter-Passstraße über den Kjersemfjell, nehmen die Fähre über den Storfjord und ziehen weiter bis nach Geiranger und über die legendäre Trollstiege.

Obwohl wir letzten Sommer bereits die Trollstiege von Geiranger mit unseren Wandertrials hochgeklettert sind, fühlen wir uns wie auf Entdeckungsfahrt. Gerade mal von ihrer Wintersperre geöffnet, ziehen wir über eine Schneelandschaft bis zum immer noch zugefrorenen Gebirgssee Djupevatn.

Dann lassen wir die Welt der Fjorde hinter uns.

Wir ziehen bei ruhigem Wetter erneut durch die berüchtigten Gewässer rund um Stadlandet, dem gefährlichen Westkap von Norwegen, legen hier und da einen Ankerstopp ein und ziehen Tag für Tag weiter Richtung Süden. Bis wir schließlich unter der halbfertigen Ytre Steinsund Brücke durch segeln und den Bug auf die offene Nordsee drehen.

Tschüss Norwegen, es war uns ein Fest an deiner Küste!

Der Beitrag Abschied von Norwegen erschien zuerst auf fortgeblasen.at.

Richtig. Wir sind zurück in Norwegen! Zurück im Leben in langen Unterhosen.

Und ich freue mich über jede einzelne Schneeflocke, die auf Deck landet. Freue mich über das wollige Bullern unseres Dieselofens und die Gemütlichkeit, die an Bord von LA BELLE EPOQUE wieder eingezogen ist. Über das vertraute schwimmende Daheim.

Es ist schon eigenartig, jedes Mal, wenn wir nach mehreren Monaten Abwesenheit zurück an Bord kommen, fremdle ich ein kleinwenig. Ich mag es nicht, LA BELLE so verlassen und abgetakelt zu sehen. Ohne Segel auf den Bäumen und auf Deck leergeräumt. Wenn ich zum ersten Mal in Frühling den Niedergang aufschiebe und mir diese abgestandene, etwas muffige Luft entgegenschlägt. Wenn ich sehe, dass das Steuerhaus mit Schoten und Leinen vollgestopft ist und abgeschlagene Segel den Kajütboden verstopfen. Dann benötige ich einen Augenblick, um mich einzugewöhnen, um mich wieder daheim zu fühlen.

Wobei, was rede ich da überhaupt? 

Um startklar für die kommenden Reisen zu sein, benötigt es mehr, als nur einen Augenblick der Eingewöhnung. 

Wir haben die letzten Tage durchgeackert. Sind ein paarmal den Mast aufgeentert und haben neue laufende Backstagen montiert. Wenn immer der Wind es zuließ, haben wir ein weiteres Segel angeschlagen, die Schotblöcke gegen Ringkauschen ausgetauscht und die Schoten eingezogen. Eine neue Dirk montiert, Bimini und seitliche Cockpitabdeckungen angelegt. Wir haben das Boot durchgelüftet und geputzt, die Landleinen auf ihre Trommeln gewickelt und ihnen neue Persenninge genäht. Auch die Ankerwinde hat gleich noch ein neues Cover bekommen, nachdem die neue Ankerkette ihren Weg in den Kasten gefunden hat. Der Außenborder ging wieder auf seinen Platz nach draußen und in der Motorradgarage war etwas mehr Organisation nötig: ein neues Staufach für Boots und Protektoren, Öle und Mopedersatzteile.

Auch in Punkto Provianteinlagerung gibt es Neuerungen: ein neues Käsenetz und einen Zwiebelsack. Und – man glaube es kaum – eine kleine Kühlbox hat ihren Platz an Bord gefunden. Man geht doch mit der Zeit, oder? Obwohl, eingeschaltet ist die Kühlbox bisher noch nicht.

Die vielen Proviantstaufächer haben wir auch gleich noch gefüllt: mit selbstgemachten Konserven, Nudeln, Reis und einer unglaublich reichen Auswahl von besten norwegischen Mehlen, Körnern und Müslis. Ich weiß jetzt schon, dass mir die Mehlauswahl und die günstigen Vollkornprodukte fehlen werden, sobald wir Norwegen verlassen.

Jürgen hat nun auch noch den Mopeds einen Service vergönnt und damit sind wir eigentlich ab sofort startklar.

Und so stellt sich die wichtige Frage: 

Wohin soll’s eigentlich gehen?

Der grobe Plan steht mittlerweile fest: in den Süden, wenns Wetter zulässt, über die Hebriden und Westirland bis nach Südeuropa. Von dort aus wollen wir die nächsten Jahre wieder Zeit und lange Seemeilen auf den Ozeanen erleben.

Aber noch wollen wir keinen Südkurs einschlagen. Eine kleine Runde in den Norden muss doch noch drin sein. Denn so schnell wollen wir uns einfach nicht von dieser Küste trennen. Und vor allem gibt es da noch einen spannenden Abschnitt, den wir bisher einfach nicht genug Aufmerksamkeit gegeben haben: die Helgelandsküste, jener Küstenstreifen zwischen den imposanten Westfjorden und den sagenumwobenen Lofoten.

Ja, wir sind bereits mehrmals diese Küste entlanggesegelt. Haben einige schöne Ankerplätze erlebt und Highlights wie das Loch im Berg von Torghatten oder die Gletscherzunge des Svartisengletschers besucht. Und wir haben die Sieben Schwestern und den wunderschönen Heilhornet von unseren Ankerplätzen aus bestaunt. Aber mehr als daran vorbeigesegelt sind wir doch noch nicht. Allem voran: an diesem Küstenabschnitt haben wir noch nie unsere Mopeds ausgepackt. Und das, obwohl die „Landschaftsroute Helgelandskysten“ spektakuläre 433 Kilometer entlang einer der „schönsten Küstenstraßen der Welt“ verspricht.

Und damit steht fest: auf zur kleinen Abschiedsrunde in den Norden.

Dem Ehrgeiz, so viel Strecke wie möglich unter Segel zu schaffen, liegen dieses Jahr auch ökonomische Gedanken zu Grunde. Deshalb fallen unsere Segelzeiten nicht unbedingt mit Tageslicht zusammen. Wir richten uns nach dem Wind und verlassen erst am späten Nachmittag unseren Winterhafen in Stjørdal. Ein Hafen, der mehr als eine gute Wahl war.

Den folgenden Tag geht’s mit Begleitung auf Nordkurs. Die SKÅRUNGEN, ein 13 Meter langes traditionelles Wikingerboot, ist eine besondere Augenweide. Und sie kann sich sehen lassen: Im Match ihrer 1000 Jahre alten Technik gegen unserer 50 Jahre alten Technik behält sie die Nase vorne. Auch wenn sie das kurze Stück durch eine Flaute von ihrer Crew gerudert werden musste, bei Halbwind bleibt sie dicht hinter uns. Rechtzeitig vorm Einlaufen zum nächsten Ankerplatz zeigt sie uns Platt vorm Laken dann schlussendlich doch noch ihr Heck und zieht davon. Wir ziehen den Hut und wünschen ihr eine gute Reise!

Apropos 50 Jahre.

Ja, richtig gelesen. Wir haben was zu feiern! Unsere treue LA BELLE EPOQUE schwimmt mittlerweile seit sage und schreibe einem halben Jahrhundert. Und kein Thema, nur weil uns ein Wikingerschiff mit seinem Rahsegel abhängt, heißt das noch lange nicht, dass LA BELLE müde geworden wäre. Und so fangen wir weiter jeden Windhauch in ihren Segeln und ziehen ein Stück in den Norden!

Der Beitrag Ein halbes Jahrhundert erschien zuerst auf fortgeblasen.at.

Wir sind in Seenot geraten, haben ums Überleben gekämpft und haben unser erstes Boot verloren. Und wir durften auf die Hilfe von großartigen Menschen zählen, die es zu ihrem Verdienst gemacht haben, uns aus dieser Notlage zu holen.

Wenn ich heute die Geschichte unseres Untergangs erzähle, dann erlebe ich immer wieder vor allem eine Reaktion: Den Ausruf, warum – um alles in der Welt – wir immer wieder zurück auf diesen Ozean gehen!

„Was zieht uns so stark zum Meer hin? Ist es vielleicht die Freiheit, die der endlose Horizont zu versprechen scheint? Welche Leidenschaft weckt es in der Seele und lässt die Seeleute ihr Leben auf diese gefährliche Weise riskieren? Wer ist der Ozean, wo ist sein Herz?“

So beginnt ein Segelfilm, der wie kaum ein anderer erzählt, welche Anziehungskraft die Ozeane haben und warum es uns Segler immer wieder auf ihren Rücken und in ihre Gischt zieht.

Ein Segelfilm, der von der wahren Geschichte der GANDUL handelt.

Einem Katamaran, der in einen Orkan gerät, aufgegeben werden muss und kurz vor seinem Ziel den Azoren im Atlantik versinkt. 

Und doch ist es ein Film, der nicht von Sturm, Monstersee und Untergang handelt und dessen Inhalt nicht vom Aufgeben und Notleiden beherrscht ist.

Es ist ein Film, der einfühlsam und unglaublich echt das Leben als Fahrtensegler erzählt. Und davon, warum wir immer wieder den Weg auf den Ozean wählen würden. Egal, wie oft wir den Gewalten dieser unbändigen Natur ausgeliefert sind. Egal, ob wir seekrank werden, ob es ungemütlich zugeht oder ob wir sogar ums Überleben kämpfen müssen.

Nichts im Leben von Ozeansegler lässt dieser Segelfilm aus: 

Die große Vorbereitung, das aktive Treiben vor und nach dem Ablegen. Das zur Ruhe kommen am Ozean, das Lernen der Toleranz im Team und der Umgang mit Einschränkungen. 

Die Freude über scheinbare Alltäglichkeiten wie gutes Esse am Tisch, und das Zusammenarbeiten um gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Die Freude und Neugierde vom Ankommen und die unaufgeregte aber unglaublich schöne Gemeinschaft der Fahrtensegler in den Blauwasserhäfen der Welt.

Wie nebenbei erzählt der Film von individuellen Seglern und deren Motivationen. Von Reisen, die verschiedenste Ziele haben und unterschiedlich lange dauerten und dauern. Von großen Abenteuern und persönlichen Lebenswegen. 

Und davon, dass wir das Herz des Ozeans spüren, ja vielleicht sogar ein kleiner Teil dieses Herzens selber sein können. Solange wir aufs Ganze gehen und dabei alles Riskieren. Vielleicht unser Leben, vielleicht unseren Verstand. Auf jeden Fall riskieren wir dabei unser bisheriges Weltbild und all die eingeschränkten Vorstellungen, die wir als Landratten vom Meer in uns tragen.

Also, mach es dir mit einem guten Glas spanischem Wein auf dem Sofa bequem und lass dich die nächsten (fast) eineinhalb Stunden von einem Film übers Segeln fesseln, der die Brutalität und die Romantik der Ozeane gleichermaßen erzählt:

Der Beitrag Das letzte Abenteuer der GANDUL – Segelfilm erschien zuerst auf fortgeblasen.at.